Электромонтажные работы.

[EG.OR]

Кто кому делал. Делимся опытом. Рекомендуем.

[Тигрена]

EG.OR, сама  :ой засмущали:

либо надо прямо "над душой стоять" потому что делают абы как (например провод к тройной розетке всегда заводят в середину, и как его потом и вправо и влево разветвлять без доп.переходников не понятно, приходиться изгаляться), надо следить, чтобы не тянули наискосок, а только в параллелях, т.к. вам потом жить в этой квартире и картины вешать (можно и перебить провод ненароком)
ну и главное сразу предупредить, что вам нужна будет подробная схема прокидывания проводки, если какая-то розетка откажет, будете знать где и как искать разрыв. Перед зашивкой потолка проверить, что провода нигде не пережаты профилями, т.к. для монтажа лампочек их надо будет вытягивать, и т.д.

а в чем трудности? вы мне вроде сами разводку под натяжным потолком делали?

[Moll]

у меня муж сам делал, до сих пор не представляю, как это иначе качественно сделать. Поддержу Тигрена, только самим разбираться и участвовать

[Тигрена]

EG.OR,

я в маминой квартире делала все полностью до щитка, щиток подсоединял электрик, с этого года у них новые требования к монтажу: должен быть общий "рубильник" ДО счетчика, остальные автоматы после счетчика, иначе счетчик не пломбируют, даже если есть автомат в подъезде.
Сечение на потолок достаточно 1,5, на розетки 2,5, провод лучше брать негорючий. Желательно не более 3-х одновременно работающих розеток на одной ветке ( у меня было по 6-10, но они не работают одновременно, монтировала их для доступности, чтобы потом не бегать по квартире с удлинителем, т.е. надо пройтись и разметить где нужны розетки и сколько). Например, у моей мамы на кухне смонтировано 18 розеток.
Для холодильника и розеток на кухне (на рабочей поверхности) прокидывала сразу второй запасной провод, на случай если один повредиться, чтобы можно было вытащить и подсоединить второй.
Провода помечала цветной изолентой (видно кончик, который выходит из стены, его можно сопоставить с проводом, выходящим в щиток).

Духовка, микроволновка и стиралка не должны находиться на одной линии (иначе будет перегруз), желательно отдельные линии для фена, чайника (помню, что на предыдущей квартире у меня выбивало от этих приборов пробки), либо, если они на одной линии, не включать их одновременно.
Оставлять свободные концы длиной не менее 15см, для удобства монтажа.
В маминой квартире прокидывала разные ветки для верхнего освещения и розеток в комнате (если погаснет верхний свет, можно будет включить лампу в розетку, если откажет розетка, можно будет отремонтировать ее при свете, а не ждать пока наступит день (но это так, моя паранойя, там дом старый, стены полые, я очень боялась за провода)

Последнюю фишку, которую подцепила - это соединение проводов с помощью клемника с пастой (удобно, быстро, можно разветвить провод хоть на 7 веток), но так можно соединять только жесткие провода.

Штробить не обязательно все, можно прокинуть провода по плинтусам, а штробы сделать только от пола к розеткам. Штробят всегда параллельно полу или параллельно боковым стенам, тогда всегда понятно, что на уровне розетки вбок и вниз сверлить нельзя, можно перебить провод (мне это помогало ориентироваться при монтаже плинтусов, если место сверления приходилось под розеткой, я его пропускали или отступала вбок на 5-7см). Кабель-каналы меня не впечатлили, использовала их только для тех проводов, которые надо будет протягивать внутри стен уже при использовании (например антенный шнур, можно будет вытянуть если не будет дотягиваться до гнезда).

Я делала все выключатели на расстоянии вытянутой руки вниз (заходила в комнату, хлопала ладошкой по стене, ставила в этом месте крестик (раз рука туда попала, там и должен быть включатель), потом по факту выровняла все выключатели по квартире на один уровень, чтобы на 2-4см не гуляли. Розетки все разместила вдоль пола на расстоянии 20см, за исключением тех, которые д.б. "по месту" (для вытяжки, для рабочей поверхности на кухне, для роутера под потолком в коридоре, для нагревателя воды, стиралки и пр.) Предусмотрела тройные розетки под окном в комнате дочки, т.к. письменный стол обычно стоит у окна, когда ребенок пойдет в школу, розетки пригодятся.

Если еще какие-то моменты интересуют, спрашивайте.

По стоимости через фирму - дорого (((( По памяти: 50р/м.пог прокидывания провода так, 200р/м.пог если со штроблением, штробление коробок 200р/шт. (ИХМО круглая насадка на перфоратор стоит 350р., проще и дешевле сделать самим), штукатурка штроб оплачивается отдельно, как и монтаж кабель-каналов, монтаж каждой розетки/выключателя/лампочки 200р., сбор раздаточной коробки 350р., подключение (сбор) щитка 1500-2000р. Сейчас может цены и подросли.

[Анечка+]

Кто кому делал. Делимся опытом. Рекомендуем.

Делала ремонт у родителей в кухне, электрика нашла здесь на форуме, в другой темке, сделал все отлично, быстро и вроде бы недорого, полностью заменил проводку в кухне, провел дополнительные розетки, перенес имеющиеся, поставил новые автоматы в щитке, все материалы купил по оптовой цене (чеки предоставил) и привез сам. В общем все довольны :)
Если нужно, дам координаты, пишите в личку

[AlenaD]

Привет EG.OR,! Ты нам натягивал потолки на 250 лет Челябинску. И мы с тобой общались по поводу электро-проводки. Ты даже фотографировал схему переключателя. Помнишь ) ?
Мне очень понравился ответ пользователя Тигрена. Захотел описать свою работу. Думаю мои советы пригодятся пользователям.
 Начнем с того, что мне во всем помогал и подсказывал мой одноклассник, который профессионально занимается электро-монтажом и за что я ему очень благодарен. В первую очередь нужно определиться с количеством электрических зон по освещению и зон розеток, с расположением этих зон. Посчитать метраж проводов,количество розеток и выключателей,автоматов и определиться с расположением распределительного щита. Как было уже сказано в предыдущем ответе Тигрена, На освещение нужно брать кабель сечением 1.5 квадрата, а на розетки 2.5 квадрата. Причем при выборе кабеля, знайте, что у нас продаются кабеля произведенные по ГОСТу и ТУ. Поверьте, толщина жил по ГОСТу отличается от ТУ. Естественно весь кабель медный. Я купил на розетки кабель по ГОСТу 2.5 кв., а на освещение можно сэкономить и я купил кабель произведенный по ТУ 1.5 кв. Объясню почему я так сделал: В современной электрике требования к освещению уменьшаются. Т.к. мы все чаще стали использовать маломощные энергосберегающие лампы и светодиоды. А вот к розеткам требования возросли. У меня сушильная машина для белья потребляет около 3-х Кв.ч. Еще хочу подсказать тем пользователям у которых электрические плиты. На эти приборы нужно заводить отдельный кабель не менее 3*6 квадрата и кидать его на отдельный автомат 32А. Например если вы планируете покупку индукционной варочной поверхности, то знайте, что потребляемая мощность может достигать 7400 Вт. Естественно входной кабель в квартиру, тоже должен быть заменен на более мощный 3*10 квадрата. На духовой шкаф достаточно кабель 2.5 кв. Можно духовку подсоединить последовательно на кабель который приходит к варочной поверхности, но лучше завести её на отдельный кабель и автомат. Ведь техника бывает ломается. И если каждый мощный прибор будет заведен на отдельный автомат - это вам пригодится в случае поломки какого либо прибора.

Важно при монтаже правильно соблюдать цвет жил. Помните, что белая жила - это всегда фаза, синяя - всегда ноль, желто-зеленая - это всегда земля. Это правило всех электриков в мире.

Еще один не маловажный совет - электрические зоны, которые располагаются вблизи водопровода, желательно заводить на ДИФ. Это такой автомат совмещенный с УЗО. Диф, при попадании на контакт воды, не ждет короткого замыкания, а сразу отключается. Диф конечно стоит не маленькие деньги, но безопасность и жизнь людей бесценна!

Теперь, что касается подбора автоматов. Ни в коем случае не ставьте автоматы меньшей и тем более большей мощности чем это требуется. Это тоже повлияет на ваше комфортное и безопасное обращение с электроприборами. На вилке каждого мощного электроприбора написана его потребляемая мощность. Например стиральная машина потребляет 16 Ампер. Значит провод от розетки для стиральной машины нужно 2.5 кв. и заводить его нужно в отдельный автомат или лучше в ДИФ 16А (если стиралка располагается в ванной). Если же вы поставите к примеру автомат 25А, то может получиться, что при перегрузке кабель уже начнет плавиться, а автомат еще не сработает. Ну а если меньшей мощности будет автомат, то естественно он не будет держать заявленную мощность. Еще многие считают, что на розетки можно пустить кабель к примеру 3 по 4 квадрата. Это выброс денег. Во первых - этот кабель не будет должным образом нагружен, во вторых - все розетки и вилки рассчитаны на толщину жилы 2.5 кв.
 На освещение достаточно автоматов 10А.

Что касается выбора автоматов по фирме производителя, то опытные электрики рекомендуют покупать автоматы европейских разработчиков. Я купил Schneider Electric и очень доволен. Автоматы серии ВА63, дифы АВ63. Распределительный щит я тоже взял Schneider Electric серии Kaedra. Во первых - у этой серии достаточно большой выбор по количеству высот. Во вторых - достаточно красивый внешний  вид. В третьих - в нем достаточно много места для удобного монтажа. Все розетки и выключатели тоже Schneider Electric серии Glossa.

Всю проводку в квартире я поменял сам. Самое сложное и пыльное - это делать штробы по бетону. Скрутки в распределительных коробках я соединял медными луженными гильзами. Обжимал их гидравлическим прессом который мне одолжил мой одноклассник. Но щит собрать самостоятельно я не решился и правильно сделал. Пригласили электрика из компании, у которой есть лицензия на замену и пломбировку счетчиков. Название компании напишу в дополнении. Этот электрик мне собрал щит, закрепил его на нужной по требованиям высоте, опломбировал счетчик, завел в квартиру другой кабель 3 по 10 квадрата, заизолировал все оголенные провода и все у нас заработало от новой электропроводки :-).За его работу мы отдали 7300 руб. В итоге стоимость моих затрат, включая приобретенное мной оборудование и работу электрика составило порядка 36 - 37 тысяч руб. Если бы я нанимал людей, то вся моя красота обошлась не менее 60 тысяч рублей и не известно как бы еще сделали.
Помимо кабеля, розеток и автоматов, я купил нож с пяточкой для снятия внешней изоляции. Инструмент для снятия изоляции с жилы и кабелерез. Эти инструменты облегчили мне работу и я не повредил ни одного кабеля.

Если, что-то упустил, напишу в дополнении. Задавайте вопросы. С удовольствием отвечу.

Надеюсь мои приобретенные знания и навыки, которые я изложил, помогут Вам!

[AlenaD]

Часть вторая.
Дополнение:
Компания, в которую мы обращались для сборки электрощита и регистрации счетчика называется «Энергоучет», celenergo.ru (225-13-06). Это единственная организация, которая официально регистрирует новые счетчики.

Хочу рассказать, как делал монтаж электропроводки. Честно говоря, вариант, который предложила Тигрена, тянуть кабель по кабель каналам плинтусов, мне не очень нравится. Возможно – это вариант, когда уже сделан ремонт. И то, повреждение стен неизбежно. Я не представляю, как делать коробку скруток в плинтусе или за ним. Это, на мой взгляд, не удобно.
В квартирах возможны следующие варианты монтажа:
1. Тянуть кабель по потолку, отступая от стены сантиметров 25 - 30. Сверлить отверстия и крепить на кабельные хомуты. В таком варианте необходимо будет делать натяжные или навесные потолки. Этот вариант выбрал я.
2. Тянуть кабель по уже существующим каналам, по которым уже идет строительная проводка, т.е. внутри стен и потолка. Для меня это достаточно сложно. Но люди так делают.
3. Тянуть кабель по полу. В этом случае нужно кабель прокидывать в гофре, устанавливать монтажные коробки. Короче говоря, полностью защищать электропроводку. После этого хоронить это всё под стяжкой пола. Этот вариант наилучший, если высота потолков позволяет сделать стяжку высотой более 5 сантиметров.

Я выбрал первый вариант, т.к. живу в панельном доме, потолки планировал натяжные и высота потолка 2.5 метра. Начал с того, что протянул кабель для индукционной поверхности 3х6 квадрата от зоны на кухне, где планировал установку варочной поверхности. Оставил конец около 1м. для прямого подключения кабеля к прибору. Кабель протянул до предполагаемого расположения электрощита с большим запасом автомат 32А. Затем к этому же кабелю закрепил на кабельные стяжки кабель для духового шкафа 3х2.5 кв. Везде оставлял кабель около метра для дальнейшего прямого монтажа к приборам. На духовку отдельный автомат 16А. Затем кинул кабель для вытяжки и розеток, которые располагаются на фартуке кухни 3х2.5 кв. тоже на отдельный автомат 16А. Отдельный кабель 3х2.5 кв., на зону с посудомойкой и холодильниками ДИФ 16А т.к. это зона водопровода. Затем на противоположную стену кухни кабель 3х2.5 кв. и от него четыре розетки, раскинутые по всей стене. Тут нужно учесть нюанс. Кабель тянем до дальней розетки. А вот для предыдущих розеток по этой стене, на кабеле необходимо оставлять петли примерно по 20 см. для коробки со скрутками. Получилась следующая схема – потолочный кабель разрезаем и от него идет кабель на стену. Делаем коробку со скрутками и кабель продолжает идти до следующего разрыва на розетку. Таким образом, на этой кабельной зоне получилось три коробки и четыре розетки. Этот кабель так же на отдельный автомат 16А. В итоге, у меня на кухне получилось пять отдельных зон розеток. Каждая зона заведена на свой автомат. В каждую комнату я завел по одному кабелю 3х2.5 кв. Сделал коробку на правую и левую сторону комнат. Каждая комната заведена на отдельный автомат 16А. Так же в две комнаты прокинул отдельные провода для кондиционеров и естественно их посадил на отдельные автоматы по 16А.
Теперь зона ванной комнаты. Почему я ее так называю, потому, что ванная 7.5 м2 и окно ). В ванной размещается стиральная и сушильная машинки, водонагреватель и розетка для фена. В ванную я завел кабель 3х4 кв. Сделал от него три коробки со скрутками на четыре розетки. На розетки уходят кабеля 3х2.5 кв. Этот кабель посадил на ДИФ 25А. Это позволило мне одновременно пользоваться всеми перечисленными приборами. Вся проводка по квартире выглядит следующим образом – в комнату заходит кабель, а от него строго по вертикали вниз идет кабель до розетки. Таким образом, я знаю, что над розеткой нельзя делать никаких буровых работ. В коробке со скрутками монтаж проводов происходит цвет к цвету. Т.е. белый, соединяется с белым. Синий, с синим и естественно желто-зеленый со своим же цветом.
Да. Что касается коробок. Сами коробки покупать необязательно. Зачем вам лишние расходы? Коробкой я называю соединительный узел проводов, где происходит ответвление и соединение кабелей в разном направлении. Просто скручиваете кабельные жилы, фиксируете их на клеммы или как я обтянул медными луженными гильзами и изолируете изолентой. Всё! Это безопасно и скроется под потолком.

Теперь монтаж освещения. Как говорилось выше, для освещения мы используем кабель сечением 1.5 кв. Я купил трехжильный. По сути, третья жила, как правило это желто-зеленая, практически не используется. Её можно использовать как ноль на центральной люстре с двумя режимами. Но сейчас продаются двух режимные люстры, с переключением на дистанционном пульте. Т.е. нужна только одна фаза и один ноль. Схема соединения жил по цвету отличается от монтажа розеточных кабелей. Схема следующая! Фаза, т.е. белая жила от распределительного щита, в первую очередь приходит на выключатель. Не перепутайте. Именно на выключатель! Синяя жила, от выключателя возвращается к соединительной коробке и в коробке соединяется с белой жилой кабеля, который пойдет на лампочку. От лампочки естественно синяя жила возвращается и соединяется с синей жилой кабеля, который пришел от распределительного щита. Т.е выключатель выполняет функцию разрыва электрической цепи. Ничего сложного. Просто будьте внимательны, чтобы не перепутать фазу и ноль. Так же все скручивается и монтируется, как и с розеточными кабелями.

 В своей трех комнатной квартире я сделал три зоны по освещению.
1. Две спальни и 2-й санузел.
2. Кухня и коридор (на кухне много освещения)
3. Зал, ванная и прихожая.
На освещение квартиры, у меня задействовано всего три автомата по 10А.

Общее количество автоматов в щетке:
1 шт. 50А – на вход перед счетчиком.
1 шт. 32А – на варочную поверхность.
3 шт. по 10А – на освещение.
1 шт. ДИФ 25А – на ванную комнату.
3 шт. ДИФ 16А – на розетки расположенные вблизи водопровода.
5 шт. автоматов 16А – на розетки.


Теперь, что касается TV и интернет кабеля. Интернет кабель я не проводил. В настоящее время существует WIFI. А вот  TV кабель я протянул по квартире, используя TV разветвители. TV кабель, нужно тянуть отдельно от электропроводки, во избежание помех. Надеюсь, что в ближайшее время появится беспроводное устройство для передачи TV сигнала. Существует конечно Aple TV,  но на сколько я понимаю – это Интернет телевидение.

Вывод: Не бойтесь самостоятельно менять электропроводку в своей квартире. Это хоть и достаточно тяжелый физический труд, но принесет вам огромное эстетическое и моральное наслаждение.

[Тигрена]

Честно говоря, вариант, который предложила Тигрена, тянуть кабель по кабель каналам плинтусов, мне не очень нравится.

Я указала его лишь как один из вариантов, если возникают сложности при штроблении стен (у меня дом монолитный и некоторые стены почти не поддаются штроблению) или надо протянуть дополнительную розетку на последних стадиях ремонта (заштукатурить маленькую штробу вниз легче, чем штукатурить, а потом шпаклевать всю стену)
Если говорить про мою квартиру, то изначально проводка у меня была разведена по полу и залита стяжкой, это вылилось в дополнительные трудности с укладкой пола (т.к. схема разводки остается загадкой, то настелить фанеру я не смогла, а обрешетка значительно поднимала пол), мне  пришлось отказаться от массива и настелить замковые напольные покрытия.
Вообще ремонт как ребус, надо предусматривать все на 10 ходов вперед))) если бы я подумала про пол на стадии черновых работ, я бы просто вскрыла пол  :knuppel2:

[Тигрена]

Ой, про люстру напомнили...
Заводила в своей комнате провода к люстре с учетом, что будет двойной выключатель, люстру брала в закупке, 6 ламп, была в шоке, когда вскрыла упаковку и обнаружила, что все включается одним выключателем и в ней всего 3 провода (фаза, ноль и заземление).
Сначала повесила так, потом подумала, сняла, раскрутила и разделила фазу на 3 и 3 (через одну лампочку) через провод заземления, а заземлила люстру напрямую на корпус.

надеюсь понятно объяснила, вдруг кому пригодится)

[AlenaD]

Тигрена, вы просто молодец! Если бы моя жена не показала мне ваше описание, я бы наверное не стал описывать свою работу. Что касается ремонта - это действительно сложно спланировать всё заранее. Особенно, когда ты делаешь практически всё сам и в первый раз ). Из-за отсутствия макета кухонного гарнитура, мне очень сложно было точно определиться с расположением розеток на фартуке и розетки для вытяжки. В итоге, при утвержденном макете, мне пришлось сместить розетки на 40 см. вправо. Хорошо, что был оставлен запас кабеля.
 Что касается люстры, то я тоже в центр зала вывел два кабеля. На освещение заземление я изначально не стал делать. От отсутствия заземления на освещении еще никто не пострадал. Поэтому, я оставил как есть ). А вот заземление на корпус, мне кажется не безопасным. Земля несет с себе тоже напряжение.Оно ведь и называется заземлением, потому, что это напряжение должно уходить в землю. А в вашем случае, если я правильно понял, земля скапливает свое напряжение на корпусе люстры. Я заметил, что электрик, который монтировал мне щит, подсоединил землю кабеля из квартиры в подъездном щите на ноль. Потрогайте люстру во включенном режиме. А лучше тэстовой отверткой. Если лампочка на отвертке хоть чуть чуть загорится, нужно будет вам всё переделать в первоначальный вид. 

[Тигрена]

AlenaD, у меня изначально земля заведена в квартиру, т.к. электрика в доме 3-х фазная.
Заземление в люстре было и на корпус крепления и на корпус (обрамление плафона) каждой лампы в отдельности. Я просто исключила доп.заземление, т.к. весь корпус металлический и не соединен иными материалами между собой.
Насколько я понимаю, смысл заземления в том, чтобы в случае повреждения электроприбора или через влагу, если на корпус будет подаваться высокое напряжение, чтобы оно "уходило" в землю, а не через человека.
Электрик д.б.подсоединить "землю" не на ноль, а на корпус щитка, при условии, что вся цельная конструкция "от щитка к щитку" уходит на 1,5м ниже уровня земли (в землю)  :crazy2: В старых домах земля не предусмотрена и смысл кидать третиий провод нет, эффекта от заземления не будет.

p.s. я не электрик, просто помню школьный курс физики

Конечно у меня есть спец.отвертка, и конечно я проверяю все на 5 раз, т.к. у меня в квартире бегает ребенок.
Вы сами написали, что заземление люстре не нужно, поэтому я использовала доп.провод, проходящй внутри люстры, для дополнительной фазы.

[Пострадавший за правду]

Электрик д.б.подсоединить "землю" не на ноль, а на корпус щитка

Для старых домов ноль и земля понятия идентичные, в них ноль как раз и берется с щитка

[Тигрена]

А кто-нибудь может мне подсказать: датчики движения реагируют на движение в зеркале? Хочу поставить в коридоре, но там большой зеркальный шкаф, боюсь, что постоянно будет срабатывать  :-|

[AlenaD]

Думаю, что на движение в зеркале, датчик движения реагировать не будет.
Они реагируют на движущиеся предметы в области их действия, используя инфракрасное, ультразвуковое, микроволновое или ультрафиолетовое излучения. Это написано вот на этой странице: http://www.stroypraym.ru/2011-07-04-13-26-35/2011-07-04-13-25-52/172-datchik.html
Но лучше уточнить у продавцов.

[Тигрена]

AlenaD, продавцы вообще ничего внятного сказать не могут
мне тоже кажется, что должны реагировать на разницу температур, но хотелось бы узнать мнение пользователей