Дети74.ruархив форума

Полезные советы, делимся опытом

115 сообщений · 27 834 просмотров · стр. 3 из 3
можно дополнительно посадить на силикон, чтоб не хрустел, но потом будет не оторвать или оторвется с покрытием ламината.
Если большой перепад, а пробки короткие, под порогом получается пустота, я накладываю раствор и сажу его на раствор.
Потом снимаю порог, также отмечаю отверстия и сверлю.
Вам потребуется всего ничего, вот такая кучка инстумента))
Дрель можно исключить, я ей рассверливал заводские отверстия, чтоб поставить пробки по длиннее, хотя иногда бывает нужно добавить лишнюю пробку, отверстия под которую нет, т.к. порог обрезается по месту.
примыкания порогов возле дверной коробки. Очень не красиво смотрятся торчашие прямые обрезки, по этому я в таких случаях выпиливаю примыкание лобзиком пилкой по металлу. Щель заполняется акриловым герметиком.

с другой стороны


порог должен находиться под дверным полотном, но иногда нужно поставить например угловой на перепад двух плоскостей и он попадает на наличник.
1357924680QAZ, интересный сайт
Если потолок при покраске наматывается на валик.
Есть такие потолки в квартирах с отделкой под сдачу от застройщика. Шпатлюют там похоже какой то гашеной известью по старинке, при покраске она размокает и отслаивается.
При чем разводить краску водой и быстро прокатывать бесполезно. Укрепляющая грунтовка глубокого проникновения тоже не помогает, известь она укрепляет, но к основанию не приклеивает.
Краска за счет своей вязкости прилипает и оттягивает слой покрытия, там где он особенно плохо держится-наматывается на валик.
Остаются такие зияющие дыры по всему потолку. Чтобы вывести такую дырку под покраску, нужно ее почистить, загрунтовать, зашпатлевать минимум на два раза с просушкой, т.к. шпатлевка втягивается, затем вышкурить, обеспылить, загрунтовать и покрасить на столько же раз, сколько прокрашен остальной потолок, чтобы она была незаметной.
И такие куски отрываются при каждом слое покраски. Процесс этот латания бесконечный. Проще ободрать весь потолок, зашпатлевать заново и покрасить.
Но это лишние траты и не каждый на это готов.
Как вариант можно конечно покрасить кистью, тогда возможно она и не оторвет покрытие, но оставит следы-полосы.
Качество отделки панелек все хуже и хуже с каждым годом, экономия на лицо. По сей день продаются строительные мелотерки на 380 вольт для строительных объектов.
Недавно был удивлен, насколько добротно и надежно сделана квартира построенная в 90-х годах. И какое качество в последние годы, когда уже фасадные плиты залатанные, все в трещинах.


Решение проблемы я вижу тут только одно, это бесконтактная покраска, когда инструмент не контактирует с поверхностью, а только сам материал, то есть краска.
Красить при помощи краскораспылителя.
В продаже есть несколько видов краскопультов.
Безвоздушный на основе насоса или мембраны, стоит от 30000 руб.
Воздушный на базе компрессора обойдется примерно так же.
И бюджетный вариант- воздушный по технологии HVLP, которая кстати применяется в автомобильной покраске.
Китайское чудо техники, которое может называться как угодно, ELITECH, HAMMER, Зубр, Энергомаш и т.д. суть не важно, меняется только цвет корпуса и этикетка.
Система HVLP дает очень мягкий факел, для достижения минимальной фактуры и ровной окраски поверхности.
Популярные фирмы такие как американская Graco например выпускают подобные аппараты для небольших работ, покрасить багеты например. Китайцы пошли дальше, приделав компрессор по мощнее и вынесли его в отдельный элемент.
Цена вопроса в районе 3 000 руб.
Из недостатков-пылит, краска на выходе дробится достаточно сильно и та часть, которая не долетает до потолка выпадает в виде пыли, подсыхая на лету. Нужно хорошенько укрывать мебель и пол если есть.
Использовать естественно респиратор и постоянно выковыривать краску из глаз, все это дело летит на лицо с потолка. Очки бесполезны, т.к. сразу запотевают и ничего не видно.
Краску нужно разбавлять, т.к. по мощности слабоват, укрывистость за счет этого уменьшается, приходится наносить больше слоев чем валиком.
Даже при покраске этим аппаратом побелка на потолке вздувалась пузырями, но не отваливалась) через сутки на след. день пузыри высыхают и втягиваются обратно.
Результат радует) Не оставляет полос и пятен какие бывают от валика, даже скрывает мелкие дефекты поверхности, но крупные наоборот проявляет, бугры например.
В целом получается ровная матовая поверхность, с одинаковой фактурой, которую валиком не достичь, поверхность при этом гладкая, имеет вид как если бы краску зашкурить, интересный в общем эффект) И даже зерно там какое то пленочное и звук ламповый)) просто песня)
А еще им можно продуть стиральную машинку) если подключить сливной шланг к компрессору и открутить крышку сливного отсека) Вышибает всю грязь за три секунды)))
Это на тот случай, когда при запуске машинки появляется неприятный запах. Остатки воды после отжима скапливаются в поддоне, их нужно сливать и проветривать внутренности корпуса.
Термокуб.РФ http://shop-thermo.ru/. Это интернет-магазин отопительного и климатического оборудования. Занимаются отоплением, водоснабжением, кондиционированием
оо ну хоть спамеры заглядывают)
рылся в старых фотках, нашел еще одну интересную вещь-карниз из молдингов или как назвать

молдинг прикрывает направляющую для штор

К слову о порожках....
Отличная идея заказчика- заменить смешные пробки, которые идут в комплекте и ничего не держат. Смешные саморезики остаются)
В итоге держит не плохо.

диаметр тот же-5 мм
еще одна отличная идея заказчика, на что приклеять фанеру к бетонному основанию (наливной пол)
Мастика Neomid, ей же можно замазать стыки между листами и саморезы.
особое внимание нужно обратить на пробки, специальной формы, размер 8Х60 + саморез отдельно к ним.
Обычно крутят классическими дюбелями с пробками по бетону 6Х60 которые со временем вылетают, плюс шляпки торчат, листы под ногами бухтят...и т.д. А саморез вкручивается намертво и не выдавливается.
Потай делать не нужно, пробки втапливаются сами достаточно, иногда только ножом край пробки остается подрезать. Головка самореза при вхождении в пробку до конца дополнительно разжимает горлышко пробки.
Этими же пробками рекомендую прокручивать приклеянный гипсокартон.
Покупаю на рынке Перекресток (бокс с метизами)
мастика наносится зубчатым шпателем с зубом 5 мм
фанера кладется в шахматном порядке со смещение швов
стараться класть целые листы, как можно меньше резать
вообще не сторонник таких комбинированных решений, фанера должна лежать на лагах или деревянных основаниях (поверх шпунтовки например)...но если очень хочется-то можно)
В данном случае делали из соображений экономии высоты комнаты (стяжка + натяжной потолок) и утеплить пол под линолиум.
Павел111,Здравствуйте Павел. Подскажите порядочного сборщика мебели. Нужно собрать кухню.
Павел, а подскажите как избавиться от плесени на стенах после затопления верхними соседями???
luida, к сожалению не сталкивался с мебельщиками.
TaniaBalt, просушивать, по возможности сошкуривать.
Особенно если въелся в шпатлевку, гкл, нужно снять верхний слой шпатлевки с грибком, верхний слой бумаги с гкл.
Обработать антисептиком, зашпатлевать.
В принципе ничего сложного нет, самое главное каждый слой тщательно просушивать, иначе снова проявится от влажности. В итоге можно красить хоть белой краской.
Процесс муторный и долгий из за просушки.
Если просто черный грибок на плите, то просто антисептиком FEIDAL например и два-три слоя шпатлевки сверху.
Бывают случаи, что сама стена или низ стены холодный (первый этаж, торцевые квартиры) Постоянно скапливается конденсат.
Тогда лечить симптомы бесполезно, нужно устранять причины холода. Либо стенку утеплять, либо ставить доп. радиатор в этом месте.
Павел111
Бывают случаи, что сама стена или низ стены холодный (первый этаж, торцевые квартиры) Постоянно скапливается конденсат.
Тогда лечить симптомы бесполезно, нужно устранять причины холода. Либо стенку утеплять, либо ставить доп. радиатор в этом месте.

У нас в одной комнате стенка торцевая,до тех пор, пока не установили хорошее пластиковое окно, положение вообще было плачевно.
От другого ремонта остались большие влагоустойчивые зелёные листы КНАУФ  6 шт.Предполагается ими утеплить эту торцевую стену,чтобы и теплее стало, и листы были при деле.
Но не получится ли так,что между стеной и листами возникнет хорошая среда для грибка?
И если Вы не советуете утеплять ВГВЛ стену,на что они могут пойти?
Licora, самый верный способ добавить радиатор на ту стенку.
ГВЛ можно с минераловатным утеплителем сделать, стенку антисептиком предварительно.
Вентилляционную маленькую решетку вверху и внизу по разным углам (по диагонали), чтоб протягивало воздух, как в бане при обшивке деревом делают.
Совсем экзотический вариант- электрический теплый пол на стенку заштукатурить))
Павел111,спасибо за советы!
Эконом вариант подготовки стен под обои.
На стенах старая масляная краска, под ней гипсовая штукатурка. Стены не ровные. Сталинка.
Краску по идее надо чистить. Если начать ее чистить, краска отвалится вместе со штукатуркой до основания.
Можно зашить или заклеять все ГКЛ, но будет гораздо затратнее.
Как вариант- насечка + грунтовка бетон-контактом (в составе акрил и мелкий песок) + слой гипсовой штукатурки + пара слоев финишной шпатлевки.
Итог: зрительно ровные, гладкие, белые стены, пригодные под обои.



Насечка

Грунтовка

Штукатурка

Шпатлевка
На полу скрипящие доски шпунтовка.
Прокрутка досок саморезами + толстая фанера 10 мм. Сверху линолиум.