zimnya, у вас запросят высоту и ширину проема под двери. Измерьте высоту слева, справа и в середине - в квадрат сообщите минимальную из высот. То же самое с шириной проема - замерьте сверху, снизу и в середине - сообщите им минимальную из ширин.
Иногда бывает, что снизу ширина проема поуже, чем сверху на 3-4мм. Тогда я понимаю, что привезут верхний и нижний трек одной ширины и может получиться некрасиво: снизу трек встанет идеально, а сверху будут зазоры по 2мм срава и слева между верхним треком и стенами. Тогда я заказываю ширину дверей по максимальной ширине минус 1мм, тогда и верхний трек встанет идеально между стенами, а нижний трек я немного подпилю (алюминий легко стачивается напильником) и он тоже встанет идеально.
Ручки дверей - это чаще всего открытый (ассиметричный) профиль. Максимальная длина профиля 2650мм. Ручки, по-моему, привозят в хлыстах по 5,4м и пилят пополам (2.7м), но на каждом конце хлыста остается след от клещей из ванны анодирования, поэтому чистовой размер ручки без огрехов покраски - максимум 2,65м. Следовательно, не советую делать высоту системы купе выше 2,7метра. Если потолок выше у вас, то следует сверху сделать гкл короб шириной 82мм (по ширине верхнего трека 82мм).
Беру всегда в Квадрате систему Престиж, фирмы Росла. Не советую брать систему "эконом" фирмы Росла - внешне та же система престиж, но толщина алюминия раза в 2 тоньше.
Перестал крепить нижние треки к полу на шурупы - шляпки торчат некрасиво. А если на кафеле лежит, то слегка брякает при движении дверей. Использую двусторонний скотч, обычный дешевый китайский за 50руб, шириной 50мм и длиной на весь нижний трек. Приклеивается намертво. Не портим кафель, паркет, теплые полы. Главное - не забыть вставить стопоры в полозья трека перед приклеиванием. В месте примыкания трека к лв и пр стенам надо вырезать часть напольного плинтуса и поставить заглушки на плинтус (иначе дверь не докатится до стены, уперевшись в плинтус или, что еще хуже, сломается плинтус либо дверь соскочит с нижнего трека). Получается не очень красиво, видно неровные обои внизу или край ламината. Поэтому в последнее время делаю отбойники из лдсп шириной 82мм и креплю их к стене. Можно на тот же скотч, чтоб шляпок не видно было. В этом случае ширина проема замеряется между отбойниками, а не между стенами. Под отбойники снизу обязательно подпятник, иначе разбухнет при первом мытье полов.
Ролики использую обычные рублей по 80, ни разу не брал дорогие в квадрате, за 200 с лишним руб.
Мягкий шлегель прошу всегда на каждую ручку дверей, а не только на крайнюю правую и крайнюю левую ручку, как по умолчанию считают в квадрате.
Обязательно закажите сборку дверей. Теперь это не дорого у них. Сами не беритесь собирать.
И доставку их машиной. Привезут аккуратно. А в транспортной может приехать газель, в которой до этого строительный мусор или стройматериалы возили.
Вот пример отбойника из лдсп:

В данном случае я сделал отбойник вместо левого наличника двери, для увеличения глубины шкафа. Но это делать и не обязательно. Снизу к отбойнику аккуратно подходит плинтус напольный и на обоях теперь не останутся следы от двери-купе. Обычно достаточно сделать отбойник шириной 82мм из лдсп 16мм. В данном случае (на картинке) я сделал отбойник в цвет лдсп дверей-купе. Т.к. в дверях дсп 10мм, то и отбойник сделан из этого дсп, путем склеивания двух кусков 10+10=20мм (в квадрате есть такая услуга). После склейки лдсп 20мм обпиливается по периметру и наклеивается широкая кромка 0,4х23мм или 2х23